自己做衣服需要哪些方法(做衣服需要那些步驟)
1.做衣服需要那些步驟
1、排料：先進行衣服的預縮排料，根據(jù)樣板繪制出排料圖，“完整、合理、節(jié)約”是排料的基本原則。
2、裁剪：每輔料與裁剪一次稱之為一床或一刀，裁床可以提高生產(chǎn)效率，相對的節(jié)約原材料，比手工裁剪更能確保質量，一般裁剪的層數(shù)越少成本越高。
3、縫制：縫跡和縫型是縫合的基本要素，服裝的縫制根據(jù)款式、工藝風格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程實行流水作業(yè)。 縫制時有制程分析圖表。
4、鎖眼釘扣：服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據(jù)其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱睡孔和鴿眼孔。睡孔多用于襯衣、裙子、褲等薄型衣料的產(chǎn)品上。鴿眼孔多用于上衣、西裝等厚型面料的外衣上。
5、服裝整燙：整燙的作用是用噴霧整燙使服裝得到預縮，使衣服外形美觀，改變材料的伸縮度，進行塑型。熨燙時在衣內套入襯板使產(chǎn)品保持一定的形狀和規(guī)格，襯板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回縮后規(guī)格過小，熨燙的溫度一般控制在180℃~200℃之間較為安全，不易燙黃、焦化。
疊好之后，一件新的衣服就完成了。
參考資料：搜狗百科-做衣服
2.自己做衣服需要什么步驟
一 原型的立體裁剪 （一）原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。
立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下： 1 將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆于人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上。
2 將胸圍線以下多余的量推到B.P點下面，形成腰省量并用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置并固定。 3 將胸圍線以上的余量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據(jù)領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線。
4 后片的操作方法與前片相同。 （二）原型寬放量的設計：主要有兩種方法： 1 推移法：在操作之前在胸寬處推出一定的松量，并用大頭針臨時固定。
2 放置法：在立體裁剪完成之后，直接在側縫處加放松量。 3 衣身的修正：由于立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對于左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據(jù)右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的； （1）將布樣從人臺上取下，置于平臺上，用熨斗熨平； （2）用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等； （3）檢查相關部位是否合理，在依據(jù)右衣身剪裁左衣身； （4）將左右衣身用手針連接起來并重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、紐扣均按實樣裁剪并置于相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
二 立體裁剪中省的運用 在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現(xiàn)出兩中基本狀態(tài)：寬松式與合體式。寬松式表現(xiàn)為面料與人體是一種離體狀態(tài)，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現(xiàn)出貼體狀態(tài)，這種貼體狀態(tài)的產(chǎn)生關鍵就在于省的運用。
1 省的概念與意義 省是服裝制作中對余量部分的一種處理形式，省的產(chǎn)生源自于將二維的布料置于三維的人體上，由于人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬松度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現(xiàn)出松散狀態(tài)，將這些松散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產(chǎn)生使服裝造型由傳統(tǒng)的平面造型走向了真正意義上的立體造型。 2 省的轉移及其運用 省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發(fā)出無數(shù)條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對余缺處部位進行的處理形式——省的表現(xiàn)形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
3 幾種省形的立體裁剪操作 （1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部余量轉至胸點下方。 （2）肩省+前中心省——這是將全部余量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現(xiàn)為人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的對稱特點，它表現(xiàn)為不對稱，同時還表現(xiàn)為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
4 立體裁剪中省與分割 分割是繼省的之后的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現(xiàn)手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。 （1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經(jīng)典的公主線。
除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。 （2） 橫向分割——主要體現(xiàn)為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成后片的水平分割。
（3） 斜向分割——界于水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。 （4） 直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型后的線形主要表現(xiàn)為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其余皆是在此基礎上的變體。
直線分割是分割的基本表現(xiàn)形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。 （5） 操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。
首先，在人臺上確定分割部位，并用表示線標識出來，然后按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。 三 立體裁剪中的抽褶藝術 抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現(xiàn)形式。
褶分為規(guī)律褶和自由褶兩種基本形式。 1 規(guī)律褶——主要體現(xiàn)為褶與褶之間表現(xiàn)為一種規(guī)律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。
規(guī)律褶表現(xiàn)的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩(wěn)重的風格。 2 自由褶——與規(guī)律褶相反，自由褶表現(xiàn)了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現(xiàn)出了一種隨意的感覺，體現(xiàn)了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
3 操作要求——由于立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有。
3.制作衣服的過程
制作衣服步驟：
1、體型測量
根據(jù)成衣的款式選擇你需要制作的衣服款式，確定之后會有專業(yè)的老裁縫進行體型測量，特別是定制西裝的朋友，要非常注意，如果稍微差距，可能最后穿上的效果就會差很多。
2、面料選擇
在面料上的選擇，必須按照你要定制的衣服樣式來選，比如西裝在冬季穿，建議選以毛料作為主要的面料，或者是用麻、絨等這類的化學纖維的面料。
3、溝通
在制作衣服期間，不可能一次性就能符合的，必須有些細節(jié)方面需要雙方溝通，達到共識。
4、試穿
當一件衣服完成之后，肯定是需要試穿的。試穿的作用就是看衣服合不合身，質量款式是否滿意等，如果都沒有問題，那么就進行最后一步成交。
擴展資料：
衣服的設計：
1、服裝之所以暢銷，主要是因為服裝的合體度較高，特別是牛仔服市場。在試衣模特試穿服裝之后，設計師要對樣衣進行改進，在所有的改進完成之后，方能裁剪布料，最終開始制作成衣。
2、不僅要對服裝的制作執(zhí)行過程，合體性以及設計意圖進行評價，款式之間的關聯(lián)性，消費者的需求，產(chǎn)品的銷售策略等也在測評范圍之內。對基本款式進行測評的內容還需要包含：面料樣本，面料處理，針織與編織，后期加工和面料規(guī)格等等。一旦對最終選擇的面料進行裁剪，縫制，那么，設計過程就完成率。
參考資料：搜狗百科-服裝設計
4.自己做衣服 需要什么材料和東西
布料、扣子或拉鏈（如果有的話）、縫紉線、襯料、縫紉針或縫紉機、剪刀、尺子。
1、布料，也就是做衣服的布料，新手可以拿舊床單、舊衣服拆了練手，也可以買些便宜的布料試手。喜歡哪種布料是一回事，新手適合買哪種布料又是另一回事。
最好是買不厚不薄、沒有彈力的棉布、麻棉、化纖布。不要買雪紡、針織布這種連高手都不一定能處理的高難度布料。
2、扣子可以買儲備一些，無論是做新衣服還是改舊衣服都用得著。小扣子、大扣子、白扣子、黑扣子、蘑菇扣什么的都行。
拉鏈則可以買7英寸褲子拉鏈和10英寸隱形拉鏈，常用的幾個顏色各買幾條，黑、白、灰、藍、綠等，或者搭配自己買的布的顏色。 3、市場上的縫紉線五花八門，太多都不是正規(guī)工廠生產(chǎn)的，用來玩玩手工是可以的，但用在縫紉機上就質量不夠，一車就斷線。
建議買正規(guī)工廠的大軸縫紉線，不要貪便宜。小卷的手縫線不要買，根本沒什么用處。
4、襯料一般買無紡襯就可以了，繽紛的網(wǎng)店就有質量很好價格也不貴的無紡襯，花兩三塊錢買來看一下就知道是怎樣的了。 5、剪刀，新手可以拿家用剪刀暫時用一下，剪紙樣或剪布料。
如果準備做三五件以上的衣服，建議還是買服裝專用裁剪刀比較好，一是鋒利，不會把布料剪壞，二是服裝剪刀一邊是平的，放桌面上剪布時不會挪位。 6、尺子，做衣服必備兩種盡子，一種是塑料軟尺，也就是老裁縫掛在脖子上、拿來量身體數(shù)據(jù)的那種軟軟的長長的塑料尺。
另一種是裁剪用的，叫打版尺，新手可以拿學生尺暫時用一下，也可以買一個打版尺?？潭纫抢迕椎?，英寸也行。
千萬不要買那種中國老裁縫用的市寸的尺子，因為服裝界基本上都是用厘米或英寸做單位，裁剪書上的數(shù)據(jù)也是厘米或英寸，你非要買把市寸單位的尺子，那是自討苦吃，不但找不到參考數(shù)據(jù)，也找不到人討論或請教。 7、縫紉機如果原來就有是最好的，如果還沒有縫紉機，建議不要急著買。
一來你不知道哪款值得買，二來也不確定哪款適合你。用手縫做衣服都是可以的，在繽紛多看看別人的作品、看看別人用什么縫紉機，特別是看別人怎么說的，再決定不遲。
擴展資料： 面料 →面料檢驗 → 首件生產(chǎn)工藝確認 （組織、顏色、手感等）、對款（檢查衣服款式跟樣板、資料是否一致）、度尺（量度尺寸）→裁剪→裁片檢驗 →縫制→ 首次檢針 → 全部檢品→ 整燙 → 再次全數(shù)檢品 → 包裝 → 再次檢針→ 總檢檢查→ 入庫出運。 開發(fā)部，技術部，樣衣師，裁剪部，生產(chǎn)部，后到質檢→（商場）銷售。
設計：開發(fā)部設計所指的一件衣服的款式，經(jīng)過設計的磨練與激發(fā)的靈感設計出完美的款式，他們隨著不同的年齡設計出不同的款式。呈現(xiàn)出第一步的開發(fā)圖紙試。
技術部：技術部制版師，當設計完成的圖紙草稿，教義給制版師設計想要的版型與尺寸等等。參考款式的整體與美觀效果“剛開始完全憑想象”制版師，按照設計圖紙開始制版。
制版師工作完成后，將拿起版片用白坯（棉布）裁剪下來，用白坯先做個小樣，避免浪費面料成本用白坯來調試版型與效果。 樣衣組：技術部樣衣師也可以稱呼為工藝員，將制版師的款式版，用面料裁剪試制。
樣衣是每一件衣服的第一件，也是生產(chǎn)大貨參考樣品，樣衣師將按照制版師的要求來進行工作。 小型加工廠 打版--紙樣--排版--裁剪（發(fā)現(xiàn)壞布去掉）--縫制（工人在制做中發(fā)現(xiàn)了壞片就即時補片）--周邊線頭處理--技術指導檢品（不合格打回或廢除）--整燙 -- 再次全數(shù)檢品 --包裝（再次檢查）--入庫出運。
參考資料：百度百科.衣服。
5.做衣服需要那些步驟
1、排料：先進行衣服的預縮排料，根據(jù)樣板繪制出排料圖，“完整、合理、節(jié)約”是排料的基本原則。
2、裁剪：每輔料與裁剪一次稱之為一床或一刀，裁床可以提高生產(chǎn)效率，相對的節(jié)約原材料，比手工裁剪更能確保質量，一般裁剪的層數(shù)越少成本越高。3、縫制：縫跡和縫型是縫合的基本要素，服裝的縫制根據(jù)款式、工藝風格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。
在縫制加工過程實行流水作業(yè)。 縫制時有制程分析圖表。
4、鎖眼釘扣：服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據(jù)其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱睡孔和鴿眼孔。睡孔多用于襯衣、裙子、褲等薄型衣料的產(chǎn)品上。
鴿眼孔多用于上衣、西裝等厚型面料的外衣上。5、服裝整燙：整燙的作用是用噴霧整燙使服裝得到預縮，使衣服外形美觀，改變材料的伸縮度，進行塑型。
熨燙時在衣內套入襯板使產(chǎn)品保持一定的形狀和規(guī)格，襯板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回縮后規(guī)格過小，熨燙的溫度一般控制在180℃~200℃之間較為安全，不易燙黃、焦化。疊好之后，一件新的衣服就完成了。
參考資料：百度百科-做衣服。
6.做成一件衣服的所有步驟的詳細內容
1、設計，就是想好衣服的款式、用什么面料、配什么扣子或花邊，用什么縫紉機來做。感覺款式的技術難度是自己已經(jīng)掌握的、面輔料可以弄到的、縫紉機或相應的工具都是有的，就可以考慮開工了。
2、選擇布料和配件。如果說設計是給了一件衣服靈魂，那么布料的選擇就是給一件衣服肉體。不同款式的衣服有不一樣的布料選擇，給一件衣服選好布料也是至關重要的一步。
3、裁剪。也就是畫裁剪圖，或叫打版，或叫做紙樣。反正就是把衣服的裁片結構圖畫在打版紙上，剪成紙樣，然后再按紙樣的形狀把布料剪成裁片。
4、制作紙樣。做好了前兩步的準備，第三步就是根據(jù)設計圖制作紙樣，制作紙樣是一個精細的活，我們需要把每片紙樣都做到分毫不差，這樣做出來的衣服才不會出現(xiàn)問題。
5、縫制。多數(shù)都是用縫紉機來縫制，如果實在沒有縫紉機，也可以用手縫?？p制的過程實際上包括三個技術教程：裁片的前整理、縫紉、后整理。前整理指的是縮水、理順絲綹、燙襯、抽褶等準備工作，后整理跟縫紉是同步或交替進行的，指、繡花、釘扣子、剪線頭等。
7.我想自己做衣服穿,如何入門
從事服裝行業(yè)是一行比較辛苦和事物瑣碎的行業(yè)，想從事這行前要做好充分的思想準備，要有耐心、細心和恒心。服裝作為日常生活的必須品，其實生活中的細心觀察和揣摩就可以學到不少的知識，做為一個服裝設計師不僅僅是能夠畫出一個服裝的款式，更重要的是要知道怎么實現(xiàn)自己的設計構想，比如應用什么樣的面輔料、什么樣的制作工藝、版型的調整、圖案的設計、裝飾等，因此實踐與理論的結合是一個好的設計師因具備的素質，服裝設計是一門實用藝術，不是只懂得畫出漂亮的效果圖就可以了，更重要的是能把你的設計以實物的形式制作展示出來，這些方面的培養(yǎng)有很多的途徑。比如像老裁縫請教服裝的版型、到工廠學習服裝的制作工藝和流程、到商場看不同類型、季節(jié)服裝的面輔料選用、搭配，多看設計類的資料、書籍掌握基本的色彩搭配原理等，這些都是不需要到服裝院校就能學到的東西，但往往能用心從這些方面學習得到的知識更來得扎實和具操作性。
1、如果是自學，首先去買本人體素描之類的書，從學習畫人體開始熟悉人體，不管是女人體，男人體，兒童體以及人體的各種基本姿勢都要畫熟練。
2、學習了人體畫后就學習基本的色彩關系，建議買一本色彩基礎的書籍，對色彩進行學習和熟悉。比如《色彩構成》。
3、開始學習一些服裝專業(yè)的知識，從畫款式圖開始，比如《服裝學概述》、>。
4、經(jīng)過上述學習，基本掌握了人體、色彩、款式，下面進行人體著衣的效果圖學習。也就是在人體上畫衣服?，F(xiàn)在可以不需要什么指導類書籍了，按照書上或者雜志上的服裝穿在人體上，慢慢熟悉最后自己設計款式進行聯(lián)系。
5、推薦〈經(jīng)典美國時裝畫技法〉基礎篇和提高篇兩本，按照上面的課程進行練習，相信經(jīng)過自己的努力一定能熟練地繪畫時裝畫。
6、學習一些制版方面的內容，確保自己知道自己設計的服裝的工藝。例如〈文化服裝講座〉系列。
建議：1、男西服版2、男襯衫版3、女裝原形4、童裝原形。掌握這4種基本原形，那你可以應聘服裝設計的所有種類（無外時裝-女裝多、男裝、童裝），只是學習和市場不一樣，進入工作崗位后（還有設計師跳槽），即使很厲害的設計師也需要至少2個月適應新廠，新手至少也要半年到一年時間才能獨立設計。
